look zaaien, look kweken, verzorging en volledige informatie

Look is soms geliefd en soms gehaat. Sommigen krijgen niet genoeg van hun looksaus of lookboter. Anderen lopen liever een blokje om voor ze ook maar een praatje willen maken met een looketer.

Als je look haat, dan kan ik je jammer genoeg niet helpen. Hou je wel van look en zou een veldje look aangenaam en welkom zijn, lees dan verder hoe je look kan planten, kweken en oogsten.

jonge lookplantjes in november

officiële naam: allium sativum

Nederlandse naam: look, knoflook

Origine: Look zou het eerst gevonden zijn in midden azië. Er is geen volledige zekerheid omdat look al zolang gekend is bij de mensen.

Standplaats: Een goed doorlatende grond met veel afgewerkte compost zal de planten groter en dikker maken. Het is beter om geen compost aan te voeren als deze compost nog niet helemaal klaar is. Zorg dat de grond niet teveel water vasthoudt want dan kan de look gaan rotten.

• licht: Look houdt van heel veel licht. Dus een lekker zonnige plaats is aangeraden.
• temperatuur: In de winter kan een lookplant tot -35°C aan. Dus een vriesweer is zeker geen probleem voor look. Daarom is het ook goed om de lookteentjes al in oktober of november te planten in plaats van maart het volgende jaar. Je krijgt er dikkere knoflook bollen voor in ruil.
  De plantjes zullen zich goed beginnen ontwikkelen in een grond temperatuur van 5°C tot 30°C.

Luchtvochtigheid: Alhoewel de manier van groeien niet echt gevaarlijk is om hoge luchtvochtigheid te ontwikkelen tussen de bladeren, toch is het beter de teentjes niet te dicht bij elkaar te planten. Een plantafstand van 10 cm in de rij en minimum 25 cm tussen de rijen is de veiligste manier om schimmels te voorkomen.

potgrond:

• welke grond: Look houdt van goed drainerende losse grond met goeie voeding.
• hoeveel: Als je look plant in potten, kan je de lookplantjes dichter bij elkaar zetten, als je ze droog kan zetten op natte dagen. De teentjes 5 cm diep planten is geen overbodige luxe. De wortels kunnen de teentjes de hoogte in duwen waardoor ze op de grond komen te liggen, tijdens de startgroei van de wortels als je de teentjes niet diep genoeg plant.
• verpotten: lookplantjes moeten eigenlijk niet verplant worden omdat ze best geplant worden waar er onmiddellijk genoeg plaats is.

water geven:

• wanneer: Bitter weinig. In de winter moet er zeker geen water gegeven worden. In het voorjaar zal de voorjaarsregen normaal voor genoeg water zorgen. In een droge zomer is het toch beter om wekelijks wat water te geven. Water geven tot ongeveer 3 cm diep is meer dan genoeg.
• hoe: Als de plantjes dichter staan, kan je beter onderaan de plant water geven. In een veld mogen ze gerust van bovenaf water krijgen. 

voortplanting: 

• hoe: 
• Je kan je lookplanten laten bloeien en zo verder kweken maar het hoeft helemaal niet zo moeilijk te zijn.
  Uit de knoflookteentjes die geplant worden, zullen er nieuwe lookknollen groeien. Elk teentje zal een knol van verschillende teentjes worden. Als je op tijd de bloem verwijdert, gaat de meeste energie naar de knol en zullen de teentjes dikker worden. Van diezelfde teentjes die je oogst, kan je het volgende seizoen weer nieuwe knoflook knollen kweken. Zo heb je jaar op jaar je eigen voorraad in huis.
• wanneer: Normaal plant je ongeveer in oktober of november en oogst je ongeveer rond juli als bijna al het loof bruin is geworden. Van de knoflookteentjes die je oogst in juli kan je er in oktober alweer in de grond planten voor het volgende jaar.
• welke potgrond: Knoflook houdt van een goed doorlatende grond en een beetje bemesting. Gebruik geen jonge compost want daar houdt knoflook niet zo van. Een oudere belegen compost in de grond of op de grond voor je plant, is de beste keuze (tenzij je natuurlijk organische mest koopt)

potentiële bloei:

• wat: 
• Bloemen van look kunnen heel belangrijk zijn. Veel koks houden van de afgeknipte top die de bloem moet vormen. De bloem heeft voor mij niet echt veel nut want ik plant de geoogste teentjes. Ik knip daarom de bloemvormende stengel af zodat de energie terugkeert naar de look knol. natuurlijk eet ik de bloemstengel wel op. De smaak is inderdaad erg lekker.
• wanneer: 
• De bloem groeit ongeveer vanaf mei, juni. 
• wat er mee aanvangen: 
• Ik snij de bloemstengel af op het moment dat deze een krul begint te vertonen. De rest van de energie wordt dan naar de knol gericht in plaats van naar de bloem. Zachte hals look zal minder bloeien dan de harde hals look. Maar het principe blijft hetzelfde.
• Wil je het eens anders aanpakken, dan kan je de look bloem laten groeien. In plaats van zaadjes zullen er kleine knoflook teentjes aan groeien. Soms duurt het wel 2 jaar voor je er effectief knoflook van kan oogsten. Maar het is eens een andere manier van werken.

bemesten:

• wanneer:
• Bemesten doe je bij look beter vooraf en met een rijpe compost. Jongere compost kan de ajuinvlieg aan trekken en is ook niet echt bevorderlijk voor look. 
• hoeveel:
• Look heeft niet zoveel bemesting nodig. De plant krijgt de grote knollen vooral door de lange groeiperiode van wel 8 maand.
• welke bemesting:
• Zoals reeds vermeld, kan een rijpe compost zorgen voor gezonde knollen. Ik bemest persoonlijk alleen nog met compost en nettel thee. Ik koop geen bemesting meer.

knippen of snoeien:

• wanneer:
• Als je de knoflook teentjes wilt oogsten zal je de bloemtop moeten verwijderen als die begint te krullen.
• hoe:
• Met een schaar of mes is de stengel makkelijk in te korten.
• waarom:
• Om de knoflookteentjes nog dikker te maken. Tijdens de bloei verliest de plant de meeste energie en dus ook omvang.

problemen:

• probleem en oplossing:
• preivlieg, preimineervlieg en preimot. Deze kunnen zorgen voor een groot aantal schadegevallen bij de ajuin familie. Vooral de sjalot, de ui en de prei kunnen vernield worden maar de look planten zijn er ook niet vrij van.
  Om deze beestjes te vlug af te zijn, werk je best met insectengaas. Beter voorkomen dan genezen.
  Bij schade van één van deze drie diertjes, zal je gaatjes zien in de stengel ter hoogte van de grond. De vrouwtjes leggen eitjes en de uitgekomen maden vreten zich vol met de jonge plantjes. 
  Er komen meer problemen voor bij hobby tuiniers dan bij de professionele kweek. Toch kan een plaag zorgen voor heel wat schade bij de boeren.
• Preiroest is een schimmelziekte die voor komt als er veel regen komt en de temperatuur tussen de 15 a 20*C is. Eens de ziekte begint, is er weinig aan te doen. De plantjes niet te dicht bij elkaar zetten zodat er voldoende lucht doorheen kan, is een goeie start. Probeer ook zo hygiënische mogelijk te werken. Maar als de roest in de streek aanwezig is, is de kans groot dat de rijpere planten in de problemen zullen raken als er niet op tijd geoogst wordt. Naar het schijnt mag je niet te weinig stikstof maar zeker ook niet teveel stikstof gebruiken bij allium soorten omdat dit het blad verzwakt.
  Persoonlijk heb ik nog geen roest gehad op mijn look, wel op mijn prei. Maar ik zal zeker niet beweren dat look bij mij nooit geen schimmelziekte zal krijgen.
• witrot of SCLEROTIUM CEPIVORUM kan voor komen op alle allium familieleden, dus ook look. Deze schimmel kan zowel de jonge plant vernietigen als de knoflook knol doen rotten. Eens deze schimmel aanwezig is in de grond, dien je je look, ui, prei of andere allium soorten te gaan planten in een ander stuk grond dat niet besmet is.  De schimmel kan tot 15 jaar overleven in de grond eens aanwezig. Bij jonge plantjes zal je niet veel zien gebeuren, het plantje zal sterven en rotten. Bij meer volwassen planten kan je een wit pluis zien hangen onderaan de knollen en zwarte sclerotien. Dit pluis is de schimmel die de plant aantast. De knol zal afsterven in de grond of , indien reeds geoogst, in de opbergruimte waar de knol mogelijk alle andere knollen mee besmet.
• voorzorgsmaatregelen:
• Een insectengaas beschermt de jonge plantjes van mogelijke bedreigingen.
• Het gebruik van natuurlijke bemesting kan de plantjes sterk genoeg maken om de meeste ziektes te vermijden. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat je met perfecte grond nooit problemen zult krijgen. De ene grond is ook de andere niet daarom zal de ene ziekte ook meer voor komen in bepaalde streken dan in andere.

Dit is ongeveer alle informatie (op enkele ziektes na) die je nodig hebt om look te kweken. Misschien nog even deze informatie doorgeven voor ik het bericht af sluit.

Look kan je lang bewaren als je het droogt. Drogen van look is niet moeilijk. Leg de look open in de zon gedurende 1 a 2 dagen zodat de buitenlaag goed droogt. Nadien kan je de look bewaren in een donkere ruimte met veel luchtbeweging om de plant verder te drogen gedurende 4 tot 6 weken. Ikzelf droog mijn look in mijn 'kot' waar ik de look open spreid op een tafel. Ik leg geen knoflook op elkaar maar plaats ze allemaal in één laag met nog alle bladeren eraan. 

Eenmaal gedroogd, kan je de gedroogde stengel afsnijden op ongeveer 5 cm van de knol. Deze knollen kan je dan bijvoorbeeld in de keuken bewaren tot je ze gebruikt of in een hok tot je ze weer uit plant in oktober of november.

nieuwe wormenbak begonnen eind november 2022

Dit is een naslag bericht vooral voor mezelf. Zo hoef ik niet altijd te zoeken in welk document ik mijn gegevens geplaatst heb. Bovendien kunnen anderen, zoals jij de lezer, misschien wat informatie opdoen door dit bericht te lezen. 

vandaag 29/11/22 ben ik 2 nieuwe wormenbakken begonnen. 

2 wormenbakken gestapeld

Met een mengeling van mijn eigen compost en wilgenbladeren heb ik beide bakken opgevuld.

Wormen hebben naast een bodemstructuur ook voeding nodig. Dit bestaat vooral uit 'groen' materiaal. Hou er rekening mee dat bv bananepellen en aardappel pellen ook als 'groen' materiaal beschouwd worden door de aanwezigheid van stikstof.

De bakken hebben onderaan een groot aantal kleine luchtgaatjes (boortje van 3mm). Dit zorgt voor wat zuurstof onderaan de bak en zo kan overtollig water uitlopen in een onderste bak. Persoonlijk gebruik ik niet graag teveel water dus de zogenaamde 'wormenthee' is bij mij niet aanwezig.

Ik heb de bakken een minimum aantal wormen gegeven die ik uit mijn composthoop heb gevist. Het betreft de eisenia hortensis. Het ietwat grotere neefje van de eisenia fetida of rode wormen. De eisenia hortensis vermenigvuldigt zich een stuk trager maar daar heb ik persoonlijk geen probleem mee. Als ik meer wormencompost wil, kan ik gewoon meer bakken starten.
Ik denk dat er per bak amper 50 wormen zitten. Dit aantal zal in de nabije toekomst waarschijnlijk wel nog verhogen want ik ben momenteel mijn composthopen aan het keren en de wormen nestelen zich graag in de ietwat warmere kern van de composthoop.

De bakken staan momenteel in mijn bureau. Ik hou graag wat bakken in mijn bureau omdat de temperatuur hier natuurlijk hoger ligt dan buiten. De gemiddelde dagtemperatuur is rond de 18°C en de nachttemperatuur kan zakken tot ongeveer 13*C. Ruim voldoende om de wormen in leven en in beweging te houden.

De bakken hebben reeds groenafval gekregen tijdens de aanmaak van de bakken dus moet ik ten vroegste binnen een week nieuw groen afval geven. Dat is ook het moment waarop ik kijk of er nog vocht genoeg in de bak is.

appels als groenafval voor de wormen

Zoals zichtbaar in bovenstaande foto, heb ik ook appelen als groenafval gegeven. Dat is dus het wormenvoer. De appelen lagen al geruime tijd tussen mijn appelbomen en het afbraak proces is dus al volop aan de gang. Hoe zachter het voer voor de wormen, hoe vlugger ze wormencompost maken.

Ik update dit bericht binnen een maand.

10/05/23:

We zijn intussen al veel verder dan een maand. Maar de drukte zorgt ervoor dat ik deze blog af en toe eens langszij moet zetten. Ik kan wel zeggen dat ik intussen 6 wormenbakken heb met zowel eisenia fetida als eisenia hortensis aka dendrobena.

De bakken doen het voortreffelijk. De basis is altijd hetzelfde, ik gebruik gesteriliseerde, gezeefde compost en vul dit aan met een even grote hoeveelheid gesneden karton. ( kleine stukjes). Dit laat ik een week staan met enkele verwelkte groenten zodat er weer wat leven in de compost komt. Nadien vul ik aan met een 100 tal wormen en begin ik wekelijks met een heel kleine hoeveelheid groenten afval toe te voegen. De bakken staan in een temperatuur tussen de 10 en de 20 graden celsius. Binnenkort maak ik weer eens een update met enkele foto's.

erwten zaaien eind november. Is het de moeite waard? Erwten kweken in de winter.

Dit is normaal niet het moment om erwten te kweken. We zijn vandaag de 25ste november 22. 

Ik wil eens zien of ik in de onverwarmde serre erwten kan kweken in de winter. Normaal zou ik begin februari zaaien ( na de 6 donkerste weken) maar na wat zoeken op internet, vond ik informatie dat erwtplanten kunnen gekweekt worden door de winter. Of dit enkel geldig is voor de scheuten of ook voor de effectieve erwten, weet ik nog niet. Maar de beste methode is uittesten.

Als ik de erwten in eerste instantie kan houden voor de scheuten, om ze vanaf februari te laten doorgroeien tot volwaardige planten, zou dit voor mezelf al een hele stap zijn. Zo zou ik weer een plantensoort erbij hebben die ik in de winter kan kweken zonder bijkomende kosten.
Als ik mijn internetbron mag geloven, dan lukt dit zonder probleem. Omdat ik niet weet of dit effectief zal lukken, geef ik ook mijn bron niet vrij. In de nabije toekomst doe ik dat misschien wel.

Ik heb de potjes met erwten momenteel geplaatst in huis waar het minimaal 16°C is. Van zodra de plantjes uitkomen, verplaats ik ze naar de serre. Hier in huis zou het opkweken niet lukken want er is te weinig licht.

Hopelijk kan ik binnenkort een positieve update plaatsen.

10/02/23:

Het resultaat is ietwat bedroevend maar niet verloren. De erwten zien er na meer dan 2 maanden nog steeds uit als zaailingen. De plantjes zijn niet verloren maar ik vind het persoonlijk niet echt nuttig om voor nieuwjaar erwten te zaaien tenzij je ze binnen kunt plaatsen met aanvullend licht (wat in de huidige crisis zeker niet evident is). Ik heb gisteren nog een aantal erwten gezaaid en ik denk dat die planten de originele planten binnen de kortste tijd zullen inhalen.

Mijn conclusie is dus dat het niet nuttig is om zo laat erwten te zaaien. Het is meer werk om te onderhouden. Er is een groter risico van sterfte door de kou en planten in februari gezaaid, worden zeker even vlug groot als de planten van november.

cayenne peper zaaien, cayenne peper kweken, verzorging en volledige informatie, capsicum frutescens, capsicum annuum

Niet iedereen houdt van de pittige smaak van bepaalde pepers. Anderen kunnen er dan weer niet genoeg van krijgen. 

cayenne peper nog niet rijp

Ikzelf hou van de pittige smaak maar verdraag het lichamelijk niet echt goed. Toch kweek ik met plezier deze licht hete pepers. Want de smaak is onvervangbaar.

Voor de mensen die graag zelf pepers willen kweken, zet ik dit bericht op met alle informatie over het zaaien van pepers en kweken van pepers. De meeste informatie kan overgenomen worden voor andere capsicum soorten.

officiële naam: Capsicum frutescens voor sommige biologen is deze synoniem aan capsicum annuum.

Nederlandse naam: Cayenne peper

Origine: volgens internetbronnen komt de plant origineel uit Midden- en Zuid-Amerika.

Standplaats:

• licht: 
• Cayenne peperplanten houden van veel licht. Hoe meer zon de plant kan ontvangen, hoe beter de oogst en het resultaat zal zijn.
• temperatuur: 
• Capsicum annuum heeft geen problemen met heel warme temperaturen als de grond maar genoeg vocht bevat. De planten kunnen echter niet tegen nachtvorst en vriestemperaturen.

Luchtvochtigheid: 

• Lagere luchtvochtigheid is geen probleem voor capsicum frutescens. 
• Persoonlijk heb ik nog geen ervaring met een hogere luchtvochtigheid voor de plant dus daar kan ik niet onmiddellijk antwoord op geven.

potgrond:

• welke grond: 
• Peperplanten houden van een goed drainerende grond met een redelijk hoge tot hoge bemesting. 
• Ikzelf zorg altijd voor voldoende compost in de grond. Bovendien krijgen de planten wekelijks een liquide bemesting gemaakt van onkruid.
• hoeveel: 
• Een peperplant kan relatief groot worden. Een omvang van 60 a 70 cm is niet abnormaal.
  Daarom is het belangrijk dat de eind-pot van de planten groot genoeg is.
• verpotten: 
• Ik start de zaadjes op in potjes van 4-4-4 cm. 
• Ik verplant de plantjes van zodra ze dezelfde lengte hebben als het potje waar ze in staan. Zo zorg ik dat de plant altijd een goed wortelsysteem kan uitbouwen.

water geven:

• wanneer: 
• Persoonlijk geef ik de planten water als ze hun bladeren laten hangen. Deze manier gebruik ik omdat dit de scherpte van de smaak verbetert. 
• De pepers worden ietwat pittiger als de plant regelmatig onder droogte-stress komt te staan.
• hoe: 
• Schimmel problemen heb ik nog niet gehad, maar ik doe wel de moeite om het water onder aan de plant te geven. Ik vermijd natte bladeren of opspattende grond tijdens het water geven.

voortplanting: 

• hoe: 
• De voortplanting gebeurt door zaaien. 
• De zaadjes bevinden zich in de pepers.
• wanneer: 
• Als de pepers volledig rijp zijn en de juiste kleur hebben (in dit geval rood) is de kans het grootst dat de zaadjes levensvatbaar zijn.
• De zaadjes worden hier altijd in april gezaaid. 
• Als je gebruik maakt van verlichting, kan je natuurlijk steeds vroeger van start gaan.
• welke potgrond: 
• Zoals reeds vermeld, houdt de plant van voedselrijke, poreuze grond. 
• De wortels houden niet van doorlopend natte grond.

potentiële bloei:

• wat: 
• De plant bloeit met mooie kleine witte bloemetjes. Deze bloemetjes hebben volgens mij geen insecten nodig voor bevruchting. Zelfs in november komen er nog nieuwe pepers aan de plant als de insecten al grotendeels verdwenen zijn.
• wanneer: 
• Van zodra de plant groot genoeg is (soms ietwat te vroeg), begint de plant te bloeien. De bloei blijft verder gaan zolang de plant in leven kan blijven. 
• Te grote hitte of te koude temperaturen kunnen de bloemen wel doen vallen zonder vruchtzetting. Hier kan meestal weinig worden gedaan en wacht ik tot er betere tijden komen.
• wat er mee aanvangen: 
• Laat de bloemetjes gewoon hangen. De plant zal zelf het nodige doen om pepers te zetten. Regelmatig schudden aan de takken, kan de bevruchting wel helpen.

bemesten:

• wanneer: In eerste instantie geef ik redelijk veel compost aan de planten. Nadien krijgen de planten nog wekelijks een liquide bemesting gemaakt van onkruid.
• hoeveel: De verhouding van mijn bemesting is 1 op 30.
• welke bemesting: Ik heb heel wat brandnetels en smeerwortel in mijn tuin, Daarmee maak ik mijn bemesting voor de planten.

knippen of snoeien:

• wanneer: 
• Veel kwekers snoeien de plant in de jonge groei fase. Persoonlijk laat ik de plant gewoon zijn gang gaan.
• hoe: 
• de centrale stam wordt gesnoeid om zijtakken te forceren. Dit gebeurt met een lichte snoeischaar of keukenschaar ( de takken zijn dan nog heel smal)
• waarom: 
• De snoeimethode die gebruikt wordt, richt zich vooral tot een verhoging van het aantal takken. (waar je één tak snoeit, starten er 2 nieuwe takken)

problemen:

• probleem en oplossing:
• wordt aangepast van zodra er ziektes herkend worden.
• voorzorgsmaatregelen: 
• Ik zorg ervoor de bladeren droog te houden tijdens het geven van water.

cayenne peper bloem

Momenteel ben ik bezig met een test om te zien hoe lang capsicum annuum kan blijven leven. Ik heb deze winter een peperplant binnen gehaald en zal die proberen te laten overleven tot de plant weer veilig buiten kan staan. Daarover kan je meer lezen in dit bericht over het overwinteren van peperplanten.

Op basis van nieuwe bevindingen, kan dit bericht ten allen tijde geüpdatet worden. Heb je informatie die hier nog niet genoemd is, laat me gerust iets weten.

Heb je vragen, stel ze gerust. Ik probeer alle vragen te beantwoorden die ik krijg.

peperplant naar binnen brengen, eind november, peperplant kweken, peperplant overwinteren

 Vandaag zijn we 23/11/22. Ik was al even van plan om mijn 4 peperplanten binnen te brengen. Ik ben er toe gekomen om toch één plant binnen te brengen. 

Ik was van plan om al mijn cayenne pepers naar binnen te brengen. Maar ik ben van gedacht veranderd. Ik wil de andere planten gewoon in mijn glazen serre laten staan. Ik heb nog een pseudo koude kas waarmee ik de peperplanten een 2de beschermlaag kan geven. 

cayenne peper binnengehaald

De ene plant die ik binnengehaald heb, heb ik redelijk kort terug gesnoeid want de plant is een groot deel van zijn wortel kwijt. Ik denk niet dat het verplanten een probleem is voor de plant. Ik ben wel bang dat er geen licht genoeg is. Ik gebruik namelijk geen groeilicht boven mijn planten binnen.

Ik bekijk het nu even en zie wat de plant doet. De temperatuur waar de plant nu staat, is ook niet super hoog (maximum 18°C, minimum 12°C) dus zoveel licht zal de plant ook niet nodig hebben.(hoop ik)

Binnen enkele maanden maak ik een update met de toestand van de plant. 

Wil je intussen meer leren over het kweken van peperplanten en pepers. Volg dan de link naar dit bericht over het zaaien en kweken van cayenne pepers.

10/02/23: Zoals ik reeds vreesde zijn alle planten in mijn serre vernietigd door de kou. Ondanks de dubbele isolatie, zijn de planten verloren. 

De plant binnen (18°C, doet het wel nog goed. Ik vrees wel dat de plant vanaf nu wel wat licht te kort zal hebben maar ik denk dat ik de plant zeker nog kan laten bloeien en later pepers oogsten. Of de plant meer of minder opbrengst heeft, zal ik pas deze zomer weten. Maar de plant is nog steeds in een goeie gezondheid en dat is toch al een stap in de goeie richting. Voor alle duidelijkheid, de kamer waar de plant staat, wordt overdag verwarmd tot 18°C. De nachttemperatuur was minimum 7°C. Binnen enkele maanden volgt nog een update.

16/04/23: De peperplant binnen doet het nog steeds goed. Binnenkort kan die overdag al wat buiten staan en wat meer zonlicht absorberen. Er staan al kleine bloemknopjes klaar om te bloeien. Ik weet nog niet of ik deze bloemetjes zal verwijderen of laten groeien. De plant ziet er wel redelijk gezond uit, ondanks het tekort aan zonlicht. Als de plant goed begint te groeien met meer zonlicht, laat ik de bloempjes eraan. Zoniet verwijder ik de eerste bloempjes en laat de plant wat doorgroeien.

Ik ben er nog steeds niet uit of de wintergroei van de cayenne peperplant nuttig is. Natuurlijk heb ik nu al een volwassen plant  die veel vlugger kan bloeien. Anderszijds is het niet haalbaar om bijvoorbeeld 10 planten binnen te houden en in het voorjaar mijn eerste zaden te zaaien. Daarvoor heb ik plaats te kort. Maar het experiment is tot nog toe geslaagd en daar ben ik al blij om. Mensen die de mogelijkheid hebben om veel peperplanten te overwinteren kunnen daar veel voordeel uit halen.

Hoe onderhoud ik mijn sla, sla zaaien, sla kweken, verzorging en volledige informatie

 Iedereen weet wat sla is. De overheerlijke groente die koud gegeten kan worden met ajuintjes en tomaatjes. Er zijn veel soorten sla, maar de meeste soorten worden op dezelfde manier gekweekt.
Hieronder heb ik een zo volledig mogelijke beschrijving gegeven betreffende het zaaien en kweken van sla.

jong sla plantje in november

officiële naam:   lactuca sativa

Nederlandse naam: sla, krulsla, kropsla, snijsla, eikenblad sla, … Er zijn een groot aantal rassen en soorten sla, teveel om op te noemen.

Origine: Sla zou voor het eerst gekweekt zijn door de oude Egyptenaren. In eerste instantie werd het gebruikt voor de olierijke zaden maar ontwikkelde zich langzaam tot de voedselrijke plant die nu nog wordt gekweekt over de hele wereld.

Standplaats:

• licht:  Sla houdt van veel licht. Desondanks zal sla het voor ons niet zo goed doen in de volle zon in de zomer omdat de plant dan te vlug wil overschakelen op bloei en doorschiet. In het voorjaar en najaar kan je de plant dus gerust in vol zonlicht kweken. In de zomer is het beter om wat meer schaduw op te zoeken.
• temperatuur:  De plant houdt van temperaturen rond de 15°C. Te koud en de plant stopt met groeien, te warm en de plant schiet door (groeit in de hoogte) en gaat bloeien. Door door te schieten, worden de bladeren bitter en minder lekker om te eten.

Luchtvochtigheid: Een luchtvochtigheid boven de 65 is prima voor sla.

• welke grond: een luchtige grond (bv potgrond) is perfect voor sla maar een goeie volle grond met compost doorgewerkt zal je sla de nodige groeikracht en omgeving geven.
• hoeveel: Sla heeft een pot nodig van toch een redelijke diameter. Het is gemakkelijker om water te geven aan een ietwat grotere pot. Het is wel mogelijk om grotere slakroppen te kweken in ietwat kleinere potten (20cm en kleiner) maar water en voeding geven wordt dan wel moeilijker.
• verpotten:  Als je sla in potten wil kweken dan is het best om ze maar één maal te verplanten van een zaailing potje of blok naar de grootst mogelijke pot voorzien voor je sla. Telkens sla wordt verplant, is er een groeistop door de stress.
  Ook in volle grond is het beter om slechts één maal te verplanten of gewoon ter plaatse te zaaien.

water geven:

• wanneer: Om bladrot tegen te gaan is het beter om water te geven in de vroege voormiddag. De plant zal niet sterven als je het later doet maar dat is de beste periode. In de avond water geven, kan de plant 's nachts te vochtig houden waardoor er rot kan optreden. Bovendien hebben de slakken dan meer kans om je plantjes te bereiken.
• hoe: water geven aan de grond rond de sla, lijkt volgens mij het beste systeem. Er zijn veel mensen die de sla gewoon besproeien  en dat werkt ook goed maar het risico op bladrot is groter.

voortplanting: 

• hoe: Je kan een sla krop gewoon laten doorschieten om de plant te laten bloeien. De bloemen zullen probleemloos zaad produceren. Natuurlijk is het niet zeker dat de zaadjes dezelfde sla zullen worden als er meerdere rassen aanwezig zijn rondom je sla planten.
• wanneer: Na een drietal maanden gaat de plant doorschieten. Dan kan je gewoon wachten tot de bloemetjes gaan uitdrogen. De zaadjes zijn klein en het is wel een redelijke job om de zaadjes te oogsten. Maar het geeft natuurlijk wel een goed gevoel als je je eigen zaadjes kan oogsten.
• welke potgrond: Sla is redelijk gemakkelijk wat betreft de grond. Van zandgrond tot zware kleigrond is voor slaplantjes geen probleem. Natuurlijk is vruchtbare grond met veel compost een groot pluspunt om de plantjes goed te laten groeien.

potentiële bloei:

• wat: de sla gaat in de hoogte groeien en vormt een hele groep kleine bloempjes. Na enige tijd gaan de bloemetjes uitdrogen en wordt er zaad gevormd.
• wanneer: Na ongeveer drie maanden zal de plant gaan doorschieten en bloeien.
• wat er mee aanvangen: Om zaad te oogsten, kan je best de volledige bloemkop afknippen en op papier de zaadjes eruit schudden. Ik maak zeker nog een video over het oogsten van sla zaad.

bemesten:

• wanneer: Persoonlijk bemest ik voor ik de kleine sla plantjes uitplant. Zo vermijd ik een overdosis aan stikstof wat kan leiden tot zwakke, grote bladeren. (groter risico op bladrot) Door het feit dat sla zeer vlug groeit, is er maar één bemesting nodig. 
• hoeveel: Sla heeft niet veel bemesting nodig. Ik plant soms sla op plaatsen waar andere groenten groeiden gedurende de zomer. Op die plaats geef ik slechts compost voor het kweken van de eerste planten. De sla wordt gekweekt zonder extra toevoegingen.
• welke bemesting: Ikzelf gebruik enkel compost en wormencompost. Meestal bemest ik niet als sla als tweede plant wordt gekweekt na een andere groente. Als sla als eerste groenten wordt gekweekt (dus in het voorjaar), dan is er voldoende voeding door de toegevoegde compost in de vorige winterperiode.

knippen of snoeien:

• wanneer: Snijsla kan geknipt worden wanneer je de blaadjes groot genoeg vindt. Als je niet te dicht tegen de bodem knipt (ongeveer 5 cm) kan je meerdere malen knippen van één plant. Kropsla wordt geoogst in één maal dus er moet niet geknipt of gesnoeid worden. 
• hoe: Tegenwoordig kweek ik niet meer zoveel snijsla maar dat knip ik met een schaar.

slaplantjes in de serre in oktober

problemen:

• probleem en oplossing:
• slakken kunnen een desastreus effect hebben op je teerbeminde slaplantjes. Er zijn x aantal mogelijkheden om slakken te bestrijden of te stoppen.  Test verschillende methodes uit en test wat werkt voor jou want elke plaats is anders.
• watervlekken op de bladeren en bladranden komen vooral voor in de herfst periode omdat er een te grote hoeveelheid water wordt opgeslagen in de bladeren. Daar kan maar weinig aan gedaan worden tenzij je in een serre werkt.
• valse meeldauw of witziekte, schimmelziekte die ernstige problemen kan veroorzaken voor je plantjes. Ikzelf verwijder gewoon de plantjes en vernietig ze in de barbecue.